Acá una pequeña descripción de las pisqueras que podrá conocer, para todos los gustos.

Pisco Capel: La Cooperativa Agrícola Pisquera de Elqui no sólo es la mayor productora del país, sino una de las más exitosas en todo el mercado de licores. Nació en 1935 como una pequeña asociación de 30 agricultores que arrendaban dos pequeñas plantas en la comuna de Paihuano, en pleno Valle de Elqui, y hoy tienen capacidad para procesar 200 mil toneladas. Entrar a la planta en Vicuña es casi como conocer la Meca del pisco, donde nacen las conocidas marcas nacionales Alto del Carmen, Artesanos de Cochiguaz y la misma Capel. Ésta es la más grande del Valle de Elqui y el recorrido nos permite conocer todo el proceso en la producción del destilado, además de conocer un salón-museo que nos dará una vuelta por la historia del pisco.

Pisco Aba: A sólo ocho kilómetros de la ciudad de Vicuña se encuentra una de las clásicas pisqueras familiares que durante siglos dominaron la producción del Valle de Elqui, tal como comenzaron todas. Pisco Aba lleva destilando pisco durante tres generaciones, en las mismas salas de guarda impregnadas por décadas con ese dulce aroma frutal de la uva moscatel, una de las más utilizadas al momento de hacer pisco. El cuidado que Aba pone en su trabajo la ha llevado a convertirse en un destilado de clase superior, Premium, reconocido y premiado a nivel internacional, gracias a su selección de cepas y a su guarda en Roble y Encina francesa. La planta, cuando uno la visita, parece un poco rústica, pero no hay que fiarse por la primera impresión: como dice su administrador, Alejandro Aguirre, “las mejores recetas no dependen de cuán moderna sea la cocina, sino del gusto, de la creatividad y el talento del chef”. Tal cual.

Pisco Mistral: Pertenece a la Compañía Pisquera de Chile, tal como también Pisco Control, Ruta Norte y Campanario, siendo uno de los más importantes en términos de calidad. La planta se encuentra en el pueblo de Pisco Elqui y es visita imprescindible si se encuentra de paso. Allí puede conocer la “sala de alambiques”, donde descubrirá el estilo de trabajo de las destilerías en los años treinta, cuando la producción de pisco comenzó poco a poco a industrializarse. Además, la principal atracción de esta planta radica en la posibilidad de adquirir una botella envasada completamente a mano y con una certificación de envasado artesanal, con un número de botella asociado a un número de barrica, un regalo perfecto para quienes aprecian la calidad.

Pisco Los Nichos: otra de las históricas, se encuentra a unos pocos kilómetros de Pisco Elqui y perteneció a Don Rigoberto Rodríguez Rodríguez, el creador del antiguo Pisco Tres Erre. Su principal atractivo, además de ser una pisquera familiar, de baja y cuidadosa producción, radica en la antigua sala de guarda, que le otorga sentido al nombre del destilado: un subterráneo donde se encuentran verdaderos nichos que aún mantienen en guarda sus licores, desde hace más de ochenta años, y que también era el lugar preferido por Don Rigoberto para invitar a sus amigos a degustar al por mayor. Los cientos de recuerdos escritos sobre los nichos, a modo de epitafios, son la huella palpable de esos años de juerga. 100% recomendable para quienes quieran ser testigos de un verdadero museo de sitio del pisco.

Pisco Artesanos de Cochiguaz: Pertenece a Capel y posee su sala de guarda en la comuna de Montegrande, la tierra de Gabriela de Mistral y donde también se encuentra el Museo Casa-Escuela de la poetiza premio Nobel. Tal como todas las pisqueras anteriores, puede realizar un tour donde ellos explican paso a paso la elaboración del pisco, además de otros cócteles como mango sour o berries.

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Hay también otra leyenda respecto del nombre: En el año 1560, un indio llamado Collo habría hallado una pequeña imagen de la Virgen que habría sido escondida por dos españoles que huían de la destrucción de La Serena, en 1549. Al hallarla habría oído una voz que dijo “Anda, Collo, y cuéntale a tu pueblo que estoy aquí”. El indio habría asociado la Virgen a la Pacha Mama, llevándola a su pueblo e iniciando el culto a ella.

Más de un siglo más tarde, en 1676, Don Bernardino Alvarez del Tobar, recién llegado al pueblo, al no encontrar la imagen primitiva, reunió a los lugareños de entonces con 24 pesos de la época, y mandó a construir a Lima la imagen de nuestra Señora de Andacollo. Ese mismo año la imagen llegó, iniciando formalmente la tradición religiosa.

Santuario De Andacollo
Andacollo es el segundo Templo Mariano más antiguo en América Latina después de Guadalupe en México. Cuenta con un Santuario compuesto por:

Templo Chico: Construido entre 1772 y 1789. En sus inicios era una pequeña capilla de barro con techo de paja de coirón.

Basílica: Fue diseñada por el arquitecto italiano Eusebio Chely y construida entre los años 1873 y 1893. Posee una altura de 50 m., midiendo 70 m. de largo y 40 m. de ancho, con capacidad para 10 mil personas. Su mayor estructura es de madera de pino oregón traída de California y posee 3 altares: dos laterales nacionales y el altar mayor, diseñado por el francés Eiffel.

Museo de La Virgen: En este lugar se encuentra la Capilla del Indio, y una impresionante muestra de donativos hechos a la Virgen por aquellos feligreses que cada año la vistan. En el segundo piso de este museo se encuentran las vitrinas de galas que exhiben los “Tesoros de la Virgen”, hermosas joyas y adornos traídas de distintas partes del mundo como ofrenda. Finalmente, está el Camarín de la Virgen, de estilo Jónico Romano hecho de mármol negro veteado de gris.

Fiestas Religiosas
Cada primer domingo de octubre se realiza la primera fiesta, la fiesta chica, que reúne a casi cien mil devotos y peregrinos para conmemorar la llegada de la Virgen desde Lima, celebrando con bailes religiosos en su honor. La fiesta comienza con el traslado de la imagen desde el Templo Chico a la Basílica, el sábado, para finalizar llevándola de vuelta el día domingo, luego de una liturgia y bailes religiosos.

La segunda fiesta o “Fiesta Grande” ocurre entre los días 23 y 27 de diciembre. Entonces se reúnen casi doscientas mil personas para celebrar la coronación en oro de la imagen, siendo la única en Chile que cuenta con este privilegio.

Tradición Minera
En Andacollo podemos conocer los vestigios de la cultura minera de la zona y los cambios tecnológicos que se han sucedido con los años, desde las técnicas iniciales de los incas hasta los más industrializados.

El maray, por ejemplo, es un instrumento artesanal que los incas usaban para moler maíz y quinoa, y que más tarde los españoles adaptaron a la minería. Se compone de una piedra mortero y una base cilíndrica hecha de la misma piedra, utilizando agua y mercurio para atrapar el oro.

Otro implemento clásico es el trapiche, instrumento más industrializado, que funciona con motor eléctrico. Se compone de dos ruedas que giran alrededor de una solera, y en cuyo fondo posee fierro fundido. En el interior o en la base del trapiche se rescata el oro grueso con la ayuda de mercurio; alrededor de la solera con láminas de cobre y una aleación de plata y mercurio se atrapa el oro mediano; y en el relave mediante un proceso de flotación, se rescata el oro fino.

Andacollo y sus cielos
La pureza del cielo de la zona y sus condiciones climáticas favorables fueron el eje impulsor para la creación del Observatorio Collowara, que en lengua aymará significa “Tierra de Estrellas”. Se ubicado a 1.350 metros sobre el nivel del mar y frente a los Observatorios Científicos Tololo y Géminis Sur en un entorno natural digno de ser visitado de día. Cuenta con salas de conferencias equipadas con sistema de proyección y audio para un total de 60 personas; tres terrazas de observación directa con 2 telescopios reflectores newtonianos de 10 pulgadas y uno dobsoniano de 16 pulgadas; y una cúpula de observación que posee el telescopio principal modelo smitth cassegrein de 14 pulgadas. Además, cuenta con una cafetería, sala de ventas de souvenirs y un staff permanente de guías con amplio conocimiento astronómico.

Arqueología
La Sala Museográfica Yahuin, ubicada en el Centro Histórico de Andacollo, muestra todos los vestigios de las culturas indígenas de la cual nace toda la tradición religiosa y minera de la zona. Apoyado por el Museo Arqueológico de La Serena y financiado por la Compañía Minera Carmen de Andacollo, esta iniciativa fue creada por la Agrupación Cultural Yahuin compuesta por personas de diferentes ámbitos unidas para preservar y difundir el patrimonio cultural de Andacollo.

Como pueden ver, Andacollo es una tierra llena de riquezas que vale la pena descubrir.

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Pasamos el pueblo de Rivadavia, seguimos el camino del río Turbio, por la Ruta Internacional Gabriela Mistral e hicimos una breve detención en la localidad de Huanta, específicamente en la casa Quinta San Juan, donde dejamos listo nuestros pedidos de almuerzo antes de continuar la aventura.

Seguimos nuestro camino por la cordillera durante unas horas, apreciando la gama infinita de colores que los cerros nos entregan: violeta, índigo, rojo, lila, amarillo, café, etc. No hay fotografía que pueda captar la belleza de la observación directa, estar allí, disfrutar el espectáculo. Totalmente recomendable, a propósito, llevar una tarjeta extra para su cámara fotográfica, aunque siempre terminan lamentando no poder llevarse los mismos cerros a su casa.

Unas cuantas horas y llegamos a la Aduana chilena, donde realizamos los trámites de rigor para continuar nuestra aventura de cruzar Los Andes. Después de avanzar por una zona de quebradas -el camino se vuelve un poco pesado, pero vale la pena-, unos 30 km. más adelante nos encontramos con el embalse La Laguna: 40 millones de metros cúbicos y un escenario de una soledad que sorprende por su singular belleza. Unos kilómetros más y apareció imponente el glaciar El Tapado, ubicado a 5.536 msnm., la mayor reserva de agua dulce de nuestra zona. Tanto en la laguna como cerca del glaciar pudimos detenernos unos minutos y obtener la necesaria foto del recuerdo. Recuerdo que la gente miraba ensimismada la cordillera, quizá descubriendo colores que no había visto nunca, o al menos nunca así.

La siguiente detención fue una de las más simbólicas: el paso fronterizo Aguas Negras, a 4.779 msnm., el hito que separa a un país del otro y que marca al menos la mitad del viaje hacia nuestro destino inmediato, el Departamento de Iglesias, en Argentina. Ya estamos del otro lado, seguimos la aventura.

Nuestro lugar de hospedaje es el Hotel Termas de Pismanta, en la localidad del mismo nombre, a 100 km. desde la frontera, así que luego de los trámites de control fronterizo en Arrequintín nos dirigimos a ese lugar por un camino que, si bien se vuelve pesado y un poco sinuoso, nos otorga las bellezas singulares de la cordillera multicolor que ya mencionamos. Entramos al valle de Iglesias y el paisaje plagado de álamos nos da la bienvenida al hotel

El complejo funciona aproximadamente desde 1950 y entre sus servicios destacan las 12 piletas termales que oscilan entre los 38º y 45º, y que pueden ser utilizadas a cualquier hora, las 24 horas del día, las veces que a nosotros nos plazca, todo a cuenta del programa turístico. Lo recomendable, de todos modos, es dejar pasar al menos seis horas entre baño y baño. Estos son desintoxicantes, están indicados para la gente que sufre del hígado, reumatismo, gota, diabetes, problemas respiratorios y de la piel. La invitación entonces es a sumarse al relajo que las comodidades del hotel nos otorga, además de un completo spa, con sauna seco y a vapor. Después del intenso viaje cruzando la cordillera, el cuerpo agradece ser tratado como merece.

Tras acomodarnos y relajarnos unas horas en las instalaciones nos fuimos al sector de Bellavista, a la finca de Guido y Liliana, quienes nos recibieron con una exquisita cena campestre y nos mostraron los terrenos que poseen, cómo los trabajan y la historia tras ellos. Fue una oportunidad buenísima para entender cómo funcionan y subsisten los pueblos de esta parte profunda de Argentina, alejada de los grandes centros turísticos, las playas y los espectáculos bonaerenses. Después de eso, volviendo al hotel nos esperaba un sueño reparador.

Día dos.
Luego del desayuno salimos a la localidad de Rodeo, descrita como la villa turística de la ciudad de Iglesia. Posee paisajes de enormes bellezas naturales y un clima privilegiado, con temperaturas agradables todo el año y muy poca humedad. Luego de un pequeño paseo nos fuimos a almorzar a uno de los lugares más hermosos de todo el recorrido: la finca El Martillo, una hacienda dedicada al agroturismo y el mejor ejemplo de turismo rural en esta zona. Disfrutamos de la exquisita carne argentina en el restaurant de la finca, con una vista privilegiada de todo el lugar y hacia los mismos cultivos que luego sirven de ingredientes para la preparación de los platos. El salón, las mesas, las sillas, todo está hecho de la madera predominante en la zona: el álamo. Posee un estilo rústico hermoso y, repito, lo mejor es la comida: la carne de cordero al horno podía cortarse como si fuera mantequilla, y el plato más recomendable es la trucha, recién sacada del agua desde las propias piletas de cría que poseen en la finca. Todo esto junto con vinos de la zona. Con semejante espectáculo gastronómico fue muy sencillo disfrutar el almuerzo… y extremadamente difícil sacarnos de allí.

Nuestra siguiente parada nos dejó a todos asombrados por los contrastes vividos. De un lugar como El Martillo, lleno de vegetación, al paisaje lunar del embalse Cuesta del Viento.  A sólo 2 km. de Rodeo. Sorprende por la forma de las rocas, similares a las del valle de la luna, por la sorpresa de encontrarse con este hermoso espejo de agua entre las montañas, por el color violeta que llamativamente aparece en las laderas de los cerros, por la inmensidad del paisaje… por todo.

Volvimos cerca de las cuatro de la tarde al hotel. Algunos decidieron ir a bañarse a la piscina, otros tomaron el programa de spa y yo fui directo a los baños termales. La tarde se fue en descanso y relajo, tal como la anterior.

La noche fue un espectáculo. Ovidio y Teresa en El Ensueño, nos recibieron con un asado “a la argentina” y un show, una verdadera clase magistral sobre el tango: sus orígenes, su  historia, sus variaciones. Escuchamos con atención, nos divertimos, reímos, jugamos y luego cantamos los mejores clásicos de la historia de este baile y estilo musical rioplatense. La velada se hizo corta entre el vino y la música y terminamos volviendo al hotel cerca de la una de la mañana, pero sin duda valió la pena.

Día tres.
El tercer día fue sencillamente para reponernos. Las ganas de verlo todo, sacar mil fotografías, conocer la cultura y las tradiciones de los argentinos que conocimos, caminar, recorrer, nos dio la excusa perfecta para tener la mañana libre y aprovecharla con los servicios del hotel. Piscina, termas, spa, masajes, todo. Después del almuerzo comenzamos a despedirnos de todo, subimos maletas a la van, encendemos motores y dejamos la aventura argentina hasta la próxima oportunidad, cuando el estrés y el desenfreno de la ciudad nos obligue a volver al relajo cruzando Los Andes y dejando los problemas, las reuniones, la rutina diaria del trabajo, detrás de la cordillera. .